哥倫比亞之大很難想像，首都波哥大位於中央，距離而卡塔赫納Cartagena要17個小時多，距離第二大城麥德琳則要8小時。
日後想想，哥倫比亞某種孤寂的姿態才能成就稱得起百年孤寂這本巨作，而卡塔赫納也許就是那整個孤獨的碎片之一。
不管走到哪，房子都繽紛的像電影造景一樣，城牆與教堂則像玩具屋一般鮮豔無比，標本住了一整個世紀的繁華。
卡特赫納好像把世界的顏料倒在這個城市裡，如果在日落前要看盡所有的顏色，要收集到最完整歷史的碎片，來到卡特赫納就是來對了地方。
過於喧囂的色彩和令人頭暈目眩的現代與傳統的交雜，讓人感受到一種強烈的空無在背後沈睡著，
曾經佔據半個世界的強權，在此處無疑展露了日不落的野心，野心是沒了，只剩下留在此處永恆的喧鬧與虛無。
第一次聽到這個翻譯『迦太基』覺得十分奇怪，對我來說迦太基是古代中亞的文明起源地之一：迦太基、漢尼拔，我記得這幾個名字。大概是音譯關係，譯成「卡塔赫納」比較不會被搞混。
Cartagena的全名叫做Cartagena de Indias（以防止跟其他Cartagena搞混）
西班牙Murcia也有這地名，如果請叫Cartagena名字的地方報數，不知道會有幾個？其中以哥倫比亞的這個Cartagena最廣為人知。（g發喉音h）
卡塔赫納是南美最早被殖民的城市，作為運送黑奴的主要港口，更是秘魯白銀之路的轉運站（互通有無的概念）。這個地方歷史和紛爭不斷，一度成為加勒比海盜最愛流連的地區之一。
有人笑稱來到卡塔赫納的人都是自願被洗劫的遊客，因為這裡的小偷強盜過於猖獗，連當地人都聞之變色。
和一半被覆蓋在叢林的哥倫比亞相比，卡塔赫納充滿異國和熱帶風情，到附近的人們為的就是享受陽光和美麗城市景色的洗禮。威爾史密思的「雙子殺手」也曾在這裡取景，可見它國際化的程度。
如此這樣個觀光勝地就因為這林林總總的傳說，不斷嚇退不了全世界的旅人，反而成為兵家必爭之地了呢！
之前在北部小城鎮待了不少時間，要進城時不禁要深深吸一口氣。這是我的路線，玩了兩個月連一半都還沒走完。
詳細路線是：Capurgana-Arbolete-Cartagena-Santa Marta-Minca-Parque Nacional Taylona-Costeño-Rioacha-Guajira-Medellín-Santa Marta-Cartagena。（是不是臨時下車太多站，所以在北部一直下不去，連首都都還沒到啊）
而且我發現我做的最莫名其妙的事是，我從Medellin要離開哥倫比亞的時候，我坐了一趟車跑到Cartagena去拿我放在旅宿的行李，結果發現自己拿不動，匆匆之下我犯下一個錯誤：
那就是，我決定要把行李放在哥倫比亞，然後我就拍拍屁股走了…(旅宿的人說，沒關係之後我會幫你寄到台灣，我也信以為真，雖說什麼都是有可能的…總歸我就是不該相信哥倫比亞人。)
從巴拿馬坐四天小船跳島遊島，跨越標間來到Capurgana，一般大家都會直接坐巴士驅車前往Cartagena或Ｍedellin，但因為有一個在吃早餐路過的朋友跟我說：「Arbolete有泥火山浴，你何不停在那裡一兩天，超酷的。」於是我下一個點來到Arbolete，本來一兩天就變成一個禮拜，還順便參加了Zion Beach Bar的雷鬼音樂節。在Arbolete我認識我在哥倫比亞最好的一個朋友，我怎麼喔能不感謝那個一面之緣的朋友一個無心的建議呢！到了Cartagena之後，過了城市的乾癮，但大概是因為自己過於巨大到幻想，真正到了時反而覺得沒有非常震撼，也有可能因為都是自己走的關係沒有讓我停留太久。
繼續前往北邊另一個城市Santa Marta，在令人心曠神怡的Minca呆了四天，和個英國女生和一個瑞士女生約好去沙漠三天兩夜。
種種因緣巧合之下，我和Arbolete的姊姊聯繫，整趟旅途都很想念她，她說她正好要回Medellin的山上外婆家，我就不客氣地去叨擾，於是來到了另處惡名昭彰的毒梟勝地，當然，那又是後話了。
「你一個人要去Cartagena，你真的要小心，不要把手機錢包拿出來….」遇到的當地人不約而同地警告我。
在前往的路上因為領教過哥倫比亞人騙錢的功力，對於被偷被搶這種事我也完全沒轍，於是就船到橋頭自然直，畢竟一路被警告下來，發現哥倫比亞人常常就是叫你要小心，好像對他們的國家比你對他們還沒信心。其實這件事我一直覺得有趣，他們雖然極度無法信任彼此，但還是笑呵呵的相處在一起，偶爾抱怨一下，心情卻不會局勢打敗，不管在社會哪一層，總是平起平坐，對誰都很好。
進大城我還有一個心願，就是好好吃哥倫比亞的AREPA，美食吃貨不會因為危險放棄任何一個品嚐當地美食的機會。
據我觀察，常常城市裡的東西有時是便宜而且道地的，小村子雖然也不差，但總歸是盲人摸象，只能吃到一小部份的滋味，而大城市的感官和選擇則是完全不同的。
Cartagena有旅人最愛的五彩斑斕，另一邊很少我們看到的是真正城市的樣子，高樓大廈、現代化大都會…
從海的一頭，我們選擇我們想看的，是身為旅人的一點天真吧！
被雨傘佈置的街道吸引成為此地的形象之一。
Walking Tour是盛行在歐洲的一種旅遊活動，據說19世界就已經開始。
在很多國際觀光大城都有提供Free Walking Tour（每天都有人帶團），有的必須上網報名，有的則是可以現場加入。
對城市一無所知的時候，Walking Tour是很容易讓人短時間掌握一個城市樣貌的方式。通常導遊會拿著一把傘在城市中心集合陌生遊客，大家一起展開城市徒步之旅。
徒步之旅和自己散步不太一樣的是它帶你走入一個地方的文化，告訴以關於大景點、教堂、牆壁塗鴉的歷史和興衰。
卡塔赫納的範圍，紅色區塊有較多壁畫，也是比較多hostel和彩色雨傘的街道所在地。
左邊為小吃遍佈城市及古蹟城牆區。在中間大路的正中間就是鐘塔的位子，也是整個城市的中心。
Walking Tour是一種兩者雙方互惠的概念，對遊客來說可以透過這個方式輕鬆有趣的了解一個地方的歷史和特色，
而大部分為當地居民的嚮導工作對在地人來說在一場場講解越來越了解自己土地，驕傲的說著自己的家鄉說出了故事。
有趣的嚮導甚至讓人對一個地方印象加分，比如這位嚮導讓我認識Cartagena隱藏在觀光鋒芒底下的真實故事，那個故事才是值得被看到，值得被傾聽，值得被記憶的。
像我這種凡事很愛問為什麼的旅人，遇到耐心的嚮導總是萬分投緣，走了幾個小時汗如雨下的嚮導口沫橫飛的說著每個禮拜不知道要說幾次的故事。
我們細細聽著，體會很難得有人可以對你侃侃而談在地故事的時刻。
不知道什麼時候在Cartagena的牆面都被裝飾、塗鴉的如同一個城市畫廊一樣。
漫步的方式，一個在眾人眼中普通的觀光景點，透過牆壁、房屋、海洋、歷史等故事的累積，磚瓦一樣堆砌初只屬於你個人的的城市，不再只是空泛的地理名詞。
嚮導得我們進入當地古老的酒吧，許多名人曾經造訪此地，餐廳老闆十分念舊收集了大量個人收藏，全城了店裡的擺飾。
嚮導說當地人最愛在這裡喝一杯，有機會一定要來這裡看看。
店家的門。
有一天，有人在一條街上放了很多在空中五顏六色的傘之後，那條街就永遠變成了觀光客最愛的一條街，一年四季都不會拿下那些傘。
住在其中的旅宿或到裡面逛街、用餐、畫圖、攝影，在這個城市大概不會無聊。
不同的路線走不同的城市路線，而即使是同一條路線，由不同的角度切入，也可以看到完全不一樣的城市風景。
參加Walking Tour的好處是，你有時候突然很想像一般觀光客一樣跟隨導遊不需要思考的認識一個地方。
自己逛街都在放空，跟著走可以觀察到不同的東西，除了嚮導說話的方式，還有不同國家人們的反應…
大多數匆匆來去的人們，是如何來到了這個地方，對這裡的地景有什麼想法。
其中一棟是馬奎斯有待過的房子，不太記得長什麼樣了。
嚮導對著我們腳下人來人往的鋪地板解釋道，這裡就是每年的世界美女比賽得獎名單。
哥倫比亞女生勇奪多次冠軍！每年的美女都被畫在這裡，永遠供人瞻仰。
我只是奇怪每天被踏來踏去的這些臉的美女，真的會高興這樣被紀念在地上嗎?
從繪製到照相，黏黏的美女審美有演化的趨勢，演化沒有優劣，是單純對美的定義有所改變。
只要稍看打扮、化妝，看起來就像世界「美」的紀錄史一樣。
走到河堤，歷時感到海闊天空。
嚮導拿來幾枚古代金幣，告訴我們刻在金幣上的有趣故事。
Plaza del Reloj 時鐘廣場
永遠記得要微笑。
嚮導說。
每個歐洲殖民過的小鎮都有一個充滿故事、歷史悠久的教堂，以教堂放射出去，成為這個地方的歷史。
Las murallas de Cartagena 卡塔赫納城牆
走到最北邊，以往的卡塔赫納在這裡守住他們的城池。
現巾為最適合觀賞日落的地方。
Baluarte de San Pedro Martir 砲台
Plaza de San Pedro Claver
曾經的大航海時代，想當年的輝煌，夾帶著被殖民者嘚傷感。
因為Walking Tour的時候看到很多壁畫，圖畫集中在Getsemaní這個區域，
這些塗鴉很容易引發人想要收集的衝動，似乎找完一幅一幅，就可以把這個城市的拼圖拼完。
這裡的塗鴉都帶有一點當地風格，訴說著當地的故事。
這個牆的繪畫者如何跟隔壁吵架，另一面牆塗的鴉代表了什麼意義，這些，如果沒有Walking Tour解說，可能永遠不會有人告訴你。
這些偶然經過的壁畫都來自默默無聞的藝術家，他們沒有酬勞的揮灑，讓整個城市自己說起了在地故事。
竟然看到馬奎斯先生，雖然他頭戴巴拿馬帽，一副肯德基叔叔的臉龐，我還是認出了他！
一定要跟偶像拍照！
右邊那個老婦的臉好像在很多地方都有看到。
這些塗鴉很多都帶有一些議題，仔細看看，會發現不同族群角度的觀點，作為黑奴運輸港口的大本營、混合著當地原住民的生存問題…
他們肯定是有話要說的。
你看我就說她有個雙胞胎妹妹在其他地方。（圖片攝於Guajira）
藝術躲藏在每一個角落！
雕塑也十分吸睛。
在城市閒晃，有時候你只需要有一兩間獨特的小店、發生有趣的對談，不需要更多，你就會喜歡上那個地方。
別人的推薦也許你去過後一點都沒感覺，反之你的小店只有你知道它的獨特。
有些小店成為你回到某個地方的動力，即使再遠，你都願意大老遠在行程中安插這樣一段時光。
回到你喜愛的地方，和店員打聲招呼，好像回到自己宿舍一樣。店員驚訝地看著你，雖然你之前說過你要回來，但她聽聽也沒有當真。
直到她知道你說會回來沒有說謊，他想拿出店裡最好的東西。不過依舊是一杯看似平凡但不平凡的咖啡。
那就是唯一你在等待的東西。
我總是很感謝根植在各個角落，把夢想結合在地元素攤展在眾人面前而出現的小店，這種店一踏入就可以感受出來，從擺飾、菜單、氛圍等細節創造出一連串顧客的體驗，從你走進去就已經得到啟發。
這種店會讓一個地方發亮，不因為城市或鄉村而有差別。他們無法迎合所有人，但因為他們的耐心與堅持，總是能引起人們的無限共鳴。
有心、有創意、整體性，從一而終的思路，讓這些小店不論在哪，都一定會被人們找到。
Café del Mural 壁畫咖啡
希望它沒有被疫情擊垮…它是我心目中世界最酷的咖啡店之一。
壁畫咖啡店，在咖啡店前面有著至今仍沒從我記憶某去的的圖畫，那是四個坐在桌前享用咖啡的藝術四巨頭。
馬奎斯對面的是哥倫比亞音樂著重量級人物，其他兩位我忘了ＸＤ（讀者如知道一定要告訴我）
也許旅人在尋求的是在一些地方找到一種規律、一種默契，一種回應。他們在找一種連結，為了那個連結，縱使需要麻煩的程序，他們還是想回到那個地方。
在旅程中我遇過很多這樣的地方，在自己的家鄉反而很少了。
一進門來別有洞天！
要講這間咖啡應該可以寫另一篇文章，這裡就稍微介紹一下！
說實話一開始是被他們的菜單吸引的！咖啡竟然可以搞得這麼複雜…可以看個一分鐘！手繪太迷人啦！
簡單來說呢，我到現在還沒研究完全。（拍英文的讓大家看看你們懂不懂啊！）
這是一間講求「品味咖啡」美學的咖啡店。在中南美洲比較少看到「專為」咖啡而出現的咖啡店。
玉米蛋糕配咖啡十分美味。
講起來很弔詭，即使是原產地，當地人對咖啡的理解卻零零散散一隻半解，連咖啡種類、風味、烘焙程度都不太理解。這種把「咖啡」當成學問研究的咖啡店，格外令人耳目一新。
這家店的豆子總共有四種，依據特性被取名為Iguana、Kona、Hell，依據自幾喜歡器具萃出屬於你的專屬咖啡。菜單上還提供非常多花式咖啡的選項，五彩繽紛像在看地圖。
比較特別的是這裡不只是咖啡館，還有咖啡課程。報名40分鐘、90分鐘或100分鐘的導覽，會有專屬咖啡師教你如何沖泡和品味咖啡、咖啡簡史、如何聞香及哥倫比亞咖啡特色等。
這家咖啡店老闆大概不只想做咖啡，而想讓此地便成為一個讓人深入咖啡世界的敲門磚，讓大家「看見」然後「品味咖啡」。
他們說這裡的豆子都是自己烘的，很多人也喜歡來這裡買他們的豆子回去自己沖。
我應該是點很奇怪的品項，特殊的器具，還附有黑糖。
雖然才去幾次，和店員成為朋友，那姊姊非常有耐心，對咖啡也真正喜愛。如果可以回去，一定要再跟她打聲招呼。
哥倫比亞是世界上第四大咖啡生產國，當地人把咖啡當水喝。沿街常見到叫賣的行動咖啡站，這些人穿著背心，背著大約10個保溫瓶，裝的全是Tinto（黑咖啡）。
本地人嗜咖啡成性，沒事就來一杯，非常便宜，他們糖加很多，大概是要掩蓋它的苦澀。
我突然想到百年孤寂的邦迪亞上校總是要喝「不加糖的黑咖啡」，他兒子小邦迪亞上校在面對行刑槍隊的前一晚，也要了一杯無糖黑咖啡。
好像這是什麼重要的細節。
總之，那時候的哥倫比亞就已經非常流行咖啡了。
從白天愛到晚上，從室外賣到室內。
買杯咖啡坐在附近休息，儘管不是上好的咖啡也可以讓精神提振一會，感受哥倫比亞獨特的生活方式之一。
哥倫比亞最有名的就要數arepa了，這arepa有什麼魅力呢？
Arepa形式有很多種，可以當成配菜，或是漢堡或是包有餡料的餅來吃。
這個是我們自製的arepa，比一般tortilla更厚。
當地有這種一整塊加入起司的，塊頭很大，煎起來熱呼呼，吃了會很飽。
更常見的是empanada，玉米餡餅，裡面可以包的東西包羅萬象。這款是包蛋跟碎肉。
加上不知名的醬料。
當地人很愛吃，相當便宜。如果不想去餐廳，這種東西還挺容易打發肚子餓。
有一天我加入了「美食之旅」，是實實在在的美食之旅。導遊帶我們去路邊吃最傳統得小吃，到市場裡看奇形怪狀的水果還喝果汁。
結束時，大家吃飽喝足，烈日下癱坐在導遊家中享用一杯檸檬汁。
街上賣著五顏六色的是什麼呢？像藝術品一般的糖果罐子一點也不遜色於這座城市的五彩繽紛
哥倫比亞大概也是吃貨民族，尤其嚴重糖類上癮。他們為所有的餅乾糖果取各種名字，五顏六色，即使知道它們大多都是醣類和麵粉的排列組合
還是會忍不住看著那些糖果罐像著了魔法一樣：「可以給我這個嗎？」
直到吃到它甜的好像快把我蛀掉了，感受到很多的色素在我胃裡翻攪，我就很久都不會再吃。直到下次又忍不住想再被甜死一次。
每個攤子看起來大同小異，在時鐘廣場的走廊可以找到他們。
不夜城的卡塔赫納，只要出門小心一點還是能體驗很多晚上的樂趣。
看別人做食物就是一個！
晚上只要有熱騰騰的食物，不論什麼都覺得撫慰身心。
在這許許多多的傘巷子中，照樣有人賣他的酒、街邊小吃，照樣住在那麼喧擾的地方。
吃街邊小吃和上餐廳錢以長道傑然不同的美食。
哥倫比亞的經典菜色Sancocho在這裡就可以找到。
一碗類似馬鈴薯雞肉的濃湯，裡面放入各種蔬菜、木薯、玉米和香料，這是在拉丁美洲這幾個國家中較具有亞洲菜特色的一道。
非常好吃，令人飽到隔天。
在另一個海灘吃到的Sancocho，也是箱當美位。
哥倫比亞除了咖啡之外，可可也想當有名。
介紹一家當地的可可專賣店。
這邊的可可經營如同精品，提供試吃及各種％數的巧克力兇則。
他們的可可經過設計和對於在地產品的熟知，讓外地旅客能夠一腳踏入巧克力的世界。
記得那天一位婦人走進店家點了熱可可坐在唯一的兩張桌子的一張喝著，她說她一個禮拜都會來這裡一次享用可可。
她是美國來定居的，在某個城市有一間自己的旅館，只要進來城市採買就會來喝一杯巧克力。
這種能隨時在一家店享用可可，發呆一下午的樂趣，希望有一天在台北也會發生。
卡塔赫納是個港口，沿岸是港口無法下水，喜愛沙灘的話可以坐小艇到小島沙灘Playa Blanca走走，吃新鮮美味的海鮮。
這裡只有沿岸的活動範圍，可能因為不是旺季，開店的只有幾個店家，每家都使出最高境界的敲詐手段要敲詐我們一筆。
聰明的我們當然還是會討價還價一番，胃還是要先填飽，這一盤其實味道還是很不錯，那飯裡淡淡的椰子相總是很對我的胃口。
下了一場大雨，閒來無事我游泳到大海中間的隔島上，發現那裡比實際看起來得遠，朋友好像很怕我會消失，所以我就游了回來。
城市的水還是偏髒，但能碰到水還是很開心的。
哥倫比亞原住民不少，一半區域被叢林覆蓋的國家，讓部分種族的原住民倖存下來。除此之外，哥倫比亞的非裔人口也有相當的份量，作為奴隸買賣的最大進口地帶，這個地區總是可以看到各種文化和膚色人口散布在城市的景緻。
這些頭頂水果的女人們在城市走動，技術十分純熟。
當地除了農作，很大一部分的經濟來源來自於這些手工藝品，例如我現在在用的錢包就是當地市集逛到的。
手工編織包在沒個城市都可以買到，用的材料和色系因族群不同而有些微差異。
這一類使用羊毛編織，是羊毛的原色：米、灰和黑，全都是手工編織。
這些不只是紀念品或一種傳統或復古，當地人的確會使用在生活中，一用就是幾十年。
這種則是Wayyu族的彩色編織，深受外國人的喜愛。。
非裔族群喜愛顏色鮮豔的頭巾和圖騰，這種髮飾非常能帶給人一種非洲式的活力，戴上去好像這代魂上身。
這些很多是當地婦女織布製作，樣式繁多，一個約台幣50元，非常便宜。（這個作為紀念品最適合不過）
竟然只接把紙幣做成錢包，這些紙幣好像是通貨膨脹之後變成廢紙的真正的紙幣（沒記錯的話應該是委內瑞拉的），質感還相當嶄新
錢不外露，但這個全都在外面了，太有創意了！
當地的包鞋也太美了！麻布材質，做工精細，而且圖案非常有在地感覺！
可惜我穿起來不太合腳，不然還真想買幾雙穿。
有時候徜徉在哥倫比亞的在地風情、逛百年城牆、吃玉米餅，會讓人忘記這其實是個相當現代化的地方，有便利商店、有酒吧！
在那裡剛好是萬聖節，夜晚走在卡塔赫納，大家的打扮也是挺費心，
哥倫比亞天生就自帶熱情快樂的DNA，講幾句話好快就熟起來。
那天在我很常的一段旅行日子去了非常久沒去的酒吧玩耍，跳SALSA，非常好玩。
希望這樣有帶給大家一點點真實的Cartagena，許多來不及說的故事
也許你會找到馬奎斯書裡的麥迪奎告訴你遙遠的故事，你會找到一個賣魔毯的小攤子正在示範他們神奇的魔法，你會找到展示著冰塊的那個奇異的帳篷…
關於這座城市的奇幻特質，只要你才能來發掘。
