古巴首都哈瓦那 Ciudad de La Habana
在看哈瓦那之前，可以先看：
沒錢也要去古巴
哈瓦那是加勒比海最大都市，作為哥倫布親自踏上的土地之一，古巴是整個美洲最早犧牲和「開化」的地方。
1514年哈瓦那設立之後，古巴發展的悲歌正式展開，哈瓦那舊市區（centro histórico）建築是美洲歷史的縮影，引進黑奴、受到各國殖民勢力角逐、西英戰爭短暫的英國影響…受到美帝國的統治。
以及最後發起古巴革命樹立「實質共產」的事件的中心，最後甚至成為是介紹少之又少不依靠全球市場、拒絕向美國身手的自給自足共產社會。
在混亂、複雜和時間的流動中，哈瓦那原來的生命死去，注入了來自非洲、歐洲和美國的元素，是整個美洲最早設立的街區，也是保存最好的。
為什麼呢？
古巴的共產體制幫了大忙，美國採取經濟封鎖卡斯楚領導的整個國家，古巴一直維持著50年來不受國際化干預的政治經濟獨立體。
街道不變、老爺車不變、生活不變，政策不變、統治者不變（直到90歲的卡斯楚終於與世長辭）
他們凍齡了，活在某一個年代的生活裡。
很多電影喜歡在哈瓦那取景，歌曲從西方Camila Cabello的那首Havana，老歌手從Chan Chan唱到Gutaramera，最近連周杰倫MV Mojito都來到古巴跟風取景。
「哈瓦那特派員」直接把哈瓦那放進書名（閱讀：哈瓦那特派員）；而海明威寫老人與海的時候正式住在哈瓦那！
哈瓦那儼然就是一個象徵、一個異國的代名詞，一個遙遠樂園、奇幻炫麗色彩的國度，又帶著一種陽剛與冒險的地理名詞。
哈瓦那究竟是一個什麼樣的地方？
從這幾張照片就道出一半的哈瓦那景象，一個充滿彩色建築、街道樸實，不少老人坐在街口發呆國泰民安的國度。
身為首都，哈瓦那沒有大城市的高樓大下，除了國會大樓之外（也是歐式建築），大部分的房子最高只有五層樓，而且絕對沒有電梯。
所有人安分守己的賣菜、水果，學生清一色穿著一樣的制服，上面繡著自己的名字和年級，不分學校完全相同。
１．純樸，不包含貶抑，這個城市完全實境演繹的形容詞。
哈瓦那，是少數作為都市，卻過著和鄉村無異生活的地方。
老爺車滿街跑，那是他們標準計程車款式
傳統鐵造的手工秤，根本不需要電子秤來礙事
簡單不過的居家環境，有床、有書桌、電視是奢侈，電腦和智慧型手機絕對沒有。
沒車沒產、房子全是政府的、經營事業只有固定九種，人民的錢連買一件牛仔褲都不夠，但政府絕對不會讓你餓死。
超市？超市不超級，裡面賣的東西少得可憐，但沒有品牌選項倒是件好事，你需要的東西都只有一個選項，找到算你幸運。
水果店？全部都賣一樣的，你愛怎麼挑就怎麼挑！
我這家比較高級，你要的水果都有喔！香蕉、鳳梨、木瓜、西瓜、芭樂，好了這是全部，沒有其他的了。
肉鋪？其實不差，跟台灣傳統市場差不多。但就不要奢望會出現在超級市場，這裡唯一販售喔！
麵包店？麵包店只要剛出爐就大排長龍，而且只有兩種非常普通的白麵包可以選。
餐廳食堂？如果會西語的話，去當地食堂可以買到便宜大碗的國民美食。
網路？近五年來的大突破，你可以用1美金買一張網卡到wifi公園去連慢的要命網路了。GPS，更不用提，完全沒人在用的鬼東西。
訂旅宿？當然不能靠網路，請用傳統方式，直接敲門大喊：「這邊還有空房嗎？」。
門上有放上這個圖案的地方是提供住宿的民宿家庭，對於背包客是很容易體驗當地生活的一種方式。
2．肚量，我想說的是差距這件事
哈瓦那的度量很大。
在最富麗堂皇的旅館旁邊，是僻鄰而居的當地一個月賺不到20美金的居民。
在旅客享受La Bodequita del Medio(海明威最愛去的酒吧)的熱情騷莎歌曲之時，為你服務的服務生怎麼樣都喝不起他自己端來的那杯Dauiquirí
開老爺車來在你的司機，給你享受的是最高級上等的服務，第一次妳坐上動輒幾百萬元的美國老爺車款，卻發現裡面連冷氣都沒有，除了方向盤和煞車，其他的老到很像一碰就會分崩離析。
民宿主人給你做好一頓3美金的早餐，他們自己喝牛奶和吃雞蛋都必須省吃減用，寧願把配額都拿來給他們辛苦的旅人。
旅宿一天收你20美金稀鬆平常，而一個月他們只賺到20多一點的錢，其他全部被政府收走。
在相機裡最美麗的古巴街頭是旅客來這裡最大的吸引力，住在裡面的人民生活卻只夠最基礎的溫飽。
在哈瓦那深切感受到當地人若非度量很大，當地人忍受在眼前的這些對比、差異、不公平。
來自外來世界的給他們帶來巨大的認知和衝擊，但他們沒有力氣和能力反擊。
他們被迫接受，哈瓦那的古巴人漸漸從共產的泡泡裡看清楚現實，但他們在泡泡裡能做的不多。
古巴人的度量很大。
３．選擇。你覺得怎樣才是多，怎樣才是少？
選擇，怎樣是多，怎樣是少。
快樂，是不是也是一種選擇？
很多旅人來到古巴嫌棄這裡食物種類太少。不是吃黑豆飯、ropa viaja、炸香蕉，就是pizza、義大利麵。
我必須說，選擇，是你自己找的，如果你一直在同一個生活圈，選擇當然就是一樣的。
或者換個角度，來到古巴的你，想要體驗的就是簡單生活的選擇。
的確，要自己煮飯不容易，要找到有提供廚房的旅宿、要有時間去市場買菜，甚至你可能連當地幣值都還搞不定，買菜還怕會被騙錢。
所以找了一大堆理由的你，當然會覺得來古巴好像都沒吃到自己想吃的東西了。
在較少的選項中，突破自己的框架，願意去嘗試當地的小餐館，發覺非觀光客的當地體驗。
作為觀光客，我們比古巴人多太多的選擇了。
即使去專為觀光客設立的餐館，點一個當地的ropa vieja或是炸香蕉比國民餐廳價差幾十倍以上，也可以是一種選擇。
一整個餐點的組合只需要選主食：烤雞豬魚、燉雞豬魚、煎雞豬魚、炸雞豬魚..選項也有超過30種！
第一次吃到這種炸雞排很令人驚艷，還挺像台灣的炸雞的！
冰淇淋不到台幣10元！
再來說交通。
交通的選擇很少嗎？
計程車、viazul公車，價格實在不親民。有沒有想過，可以換搭「火車」？
在為數不多的選擇中我們還是因為不同做出同的選擇。
今天去這家酒吧，明天去另一家。去了歷史博物館而不是美術館。
哈瓦那讓人簡化選擇，但作為旅人，選擇一直都不會少。
4.特立獨行，也是一種美學
哈瓦那太有特色了。不同旅人看到的哈瓦那完全不同。
這個城市非常有趣，有某種能量和活力，也有著和平盛世的恬淡氣氛。
以下是幾個哈瓦那經典地標，來哈瓦那也別錯過了。
哈瓦那氛圍新舊城區，整個城市範圍不小，舊城區被列為聯合國文化遺產，是保存最好的殖民帝景之一，而新城區則充滿了哈瓦哪新興的人民力量，以及最為特別的Fábrica del Arte（藝術中心），這部分可能要到下一集！
緊接著先來逛逛舊城區吧！
舊城區
El Capitolio 國會大廈
國會大廈是古巴最高的建築，由美國人在1929年建造。革命之後成為學術研究地。
現在則開放民眾參觀，裡面的建築風格和雕飾堪與歐洲知名建築媲美
從外面看跟裡面看風格非常不一樣，若有機會可以參加Tour來趟國會大下之旅。
開放時間：9：00～18：00
門票：10 CUC
El Museo de la Revolución 革命博物館
革命博物館是我逛過很多博物館裡非常吸引人的一個。
本來以為革命資料在書裡看一看應該差不多，沒想到沒想到裡面的資料竟然如此豐富！
一般有興趣的話查資料很簡單，但這裡網路實在不是很方便。另外有去過的朋友十分推薦。身為切格瓦拉粉，來這裡絕對可以收穫滿滿。
古巴在其他方面不說，在學術屆質量是很高的，不說你不知道，他們的醫學剖有一番成就，很多歐洲人還會到古巴學醫。
個人對切格瓦拉莫名有種深沉的好奇與傾慕，是如何的人格事蹟和作為成就一個非在地的革命家成為世界「革命」的代名詞、成為不論共產、革命、次文化的人物象徵？
成為跨越國界流浪者精神榜樣？在38年的故事裡，成為世紀最被記憶的人物？
來自異鄉，成就的是古巴的命運！
古巴所有東西都是國立，因此他們的博物館可以收集到全國的展物，相當完整！
切格瓦拉、José Martí、Cien Fuego、和卡斯楚兄弟打造了古巴至今的模樣。切格瓦拉政績卓越，本可以在古巴過安逸的生活，但他選了另一條路，他的夢想不只在古巴，他要改變的是世界！
他於是走出古巴，他到日本取經，後到了剛果共和國推行改革，他與老兄弟卡斯楚漸漸形同陌路，然而他一直不認為他的失敗是理想太過美好，而失敗也不能證明他是錯的。
當他再次來到玻利維亞，他不知道在那裡等待他的是結局。而即使知道，我幾乎確定他還是會出走！
因為他只知道當下他只有「做」與「不做」，而不做就不可能有機會！
這是一年多的摩托車之旅告訴他的，他要創造自己的機會，即使付出任何代價都在所不惜。而如果他當時沒有赴險，他也不會是現在的切格瓦拉！
在1001個點子裡有去話說：「當你的夢想變成大家的夢想，就不再是你自己的夢想了！」
Hasta La Victoria Siempre，革命對當時來說的確是勝利者：革命家者開創新局，而統治者成就時局。
切格瓦拉是革命者，而卡斯楚是統治者，兩種人幾乎不可能攜手打造他們夢想的藍圖。
如果革命烈士們地下有知如今古巴封鎖50年的模樣，他們不知作何感想？
在這裡的博物館和觀光活動的規劃都很不錯！科學和資料的收集系統也都相當完整。（政府有在培育啊～！）
於是在革命博物館可以看到豐富的史料，切格瓦拉、卡斯楚、Cienfuego等大人物的形象、信件、整個事件的證物和始末，
與許有些人會認為極權國家的敘述過於偏剖，總之我還是覺得受益良多的，至少你得走進歷史情境，不去批判事情的發生。
開放時間：10:00-16:00
門票：8 CUC
Hotel Inglaterra 英格蘭旅館
在Capotolio 旁邊的Hotel Inglaterra，除了是地標之外，也是連wifi的聖地！（沒錯，站在旅館前用手機的的一群人不是在抓寶，他們都是要跟外界聯絡的旅人們）
這個Hotel留給我最深的記憶不是wifi，是它頂樓的酒吧！
朋友跟我們分享這裡的很適合跳舞，酒也不貴，還有頂級夜景！
當天上去還發生一件趣事。
在門口遇見古巴男生：「請問可以一起上去嘛？」看著古巴男生扭扭捏捏的道，看到我疑問的眼神。趕忙補充：「這裡上去古巴男生要有女伴才能上去。」
這什麼規則，對當地男生竟然有種族歧視。
「好啊！一起來吧！」於是我們就一起搭上電梯到了頂樓
沒有這個推薦完全不會想到飯店頂樓的酒吧外人可以直接上去，該不會還要門票吧？
事實證明，這裡是我們去過幾個club裡面我覺得最自由自在的，氣氛很不錯，不會有太多厲害的人，適合初學者或一群人喝杯mojito享受古巴的夜色，微醺之際跳Salsa
有什麼比這種生活還古巴呢？
這是從酒吧看出去的景色！
Plaza de la Catetral 教堂廣場
位於舊城區的教堂，是殖民時代留存的經典。
當地人民的活動之一，算命！
Plaza Vieja舊城廣場
像馬德里Plaza Mayor一樣，這裡竟然也有這完整歐式的廣場，從舊城街道窄小的道路格局來到這裡突然豁然開朗。
可能由於古巴沒有實際上的城市中心，位在舊城邊陲的plaza vieja並不是必經之地，人不會很多，靠近這裡的餐廳也不會特別貴。
其實古巴的巷弄很容易迷路，每條都長差不多，plaza vieja就是一個很好定位的集會地點（當然四個角落也是要定位，不然像我即是道這裡還是迷路…）
哈瓦那全景館(Cámara Oscura)
Plaza Vieja的其中一棟就是Cámara Oscura，仔細找一下就可以看到一棟長長的建築，進到裡面會看到一個電梯，讓通往Cámara更充滿神秘的儀式感。
從Cámara oscura的頂可以觀看整個Plaza Vieja，最驚人的不是頂樓風景，而是作為「攝像機」的建築本身。
此建築上方的大鏡頭對準整個城市，利用投影和相機成像原理成像出「動態哈瓦那」。
實境的哈瓦那，有人在路上走路，有人在晾衣服，可以隨意調整方向，朝向最近的plaza到遠方的高樓和海洋。
這個地方讓人更加喜愛這個城市，不只充滿熱情活力，也從認識他的過程發覺它知性、藝術和神秘的一面。
開放時間：10:00-16:00
門票：8 CUC
中國城
歡迎來到中國城。
關於古巴移民的悲歌也介紹過為什麼當地會有這麼多中國人。（閱讀：古巴移民的悲歌）
在部分街口還可以看到中國招牌的字樣，寫著：老北京、老上海等的的字樣，還有以往的學堂、販賣絲綢等生意的店面。
現在只剩下大門深鎖。
其中幾家古巴人開的中國菜還不難吃。當時過年在古巴的我忍不住想用自己的方法過年，我才發現原來過年真的只屬於華人文化的。
不知為何，在這裏還真的佈置的像過年那樣，明明真正的中國人都已經不在了。
我實在會被這個笑爆！
古巴老闆親切的說：「要不要上來用餐，風景很不錯喔！」
身邊都是古巴人，吃的是「糖醋排骨、」
El Museo del Naipe 卡牌博物館
這裡是無意間經過的博物館，一看寫著Museo de Naipe(卡牌博物館)。
真的什麼都可以做成博物館。
Baraja是來自西班牙的類似撲克牌的牌卡，有四種花色，數字為1～7和10 11 12，3種人像，總共40張。
西班牙人帶來的東西很多（包含語言、食物、器物、制度、種族歧視、殺戮、流行病…），當然也帶來了娛樂。
不知道古巴人怎麼看到西班牙人的，總之，他們設立了一個這樣的文物館展示來自祖國的發明。
卡牌瞬間在古巴流傳到大街小巷，訴說著各種主題的卡牌於是就不斷的被設計出來。
沒想到卡牌不只是遊戲，還能作為一種藝術的呈現，下面這個就畫得很有意思。
看完這個會瞬間很想要設計自己的卡牌。
這裡不大，收藏十分驚人，來自德國、俄羅斯、西班牙的卡牌設計，有一些富含政治、運動、名人等世界議題。
參觀的雖是卡牌，但彷彿逛的是世界的歷史。
開放時間：週二至週日 9:30-17:00；週一公休
門票：免費
El Museo del Ron蘭姆酒博物館
歡迎來到蘭姆酒博物館！
我越來越發現在古巴的博物館做的很有深度。
蘭姆酒作為古巴的國酒，很值得做一個深度的介紹，專門為這一種酒！
蘭姆酒為一種甘蔗提煉出的烈酒，和Aguardiente不太一樣的是它的製作過程多了精煉的手續，也就成了Aguardiente的精華成分！
如果有時間可以參加Tour del Ron，讓導遊帶你走一遭，包準你對蘭姆酒知識水準大增。
開放時間：週一至週日 9:00-16:00
門票：8 CUC
酒吧 Bar
“Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquirí en El Floridita“.
這是兩間關於海明威的兩間酒吧，屹立不搖的滲入哈瓦那的靈魂深處！
海明威寫道我在Bodeguita的mojito和El Floritida的Daiquirí，這兩間是因為海明威而聲名大噪的兩間酒吧！
據說古巴有三個神：耶穌、切格瓦拉，然後是海明威！
La Bodeguita del Medio 半個小酒館
美國最著名的小說家之一，海明威移居過很多地方，讓他拿到諾貝爾文學獎的「老人與海」時正是他住在古巴時的著作（事實上他幾乎在這裡度過三分之一的人生）。
海明威自1939-1960待在古巴，他自稱為一般古巴人，也曾與卡斯楚有過合照。
可以想像受到古巴閒適生活啟發、深受釣著魚無憂無慮的古巴人感動，海明威寫亞了以一個一個老男人為主角意識流架構作品，
(圖為老人與海的原型Santiago)
只有簡單純粹的生活才能激發對生活最深沈的理解和寬容，
想著自己的退休生活要是這樣有多好。
在寫作休憩之際必定需要找點樂子放鬆的管道，於是來到這兩間酒吧。與調酒的酒保混熟之後，無聊的海明威想創造一點屬於自己的調酒。
「把你們最好喝的蘭姆酒加點氣泡水和檸檬吧！」
於是就這樣一個文明鉅子不僅在古巴寫了膾炙人口的「老人與海」，還創造了至今調酒單上從不缺席的經典Mojito和Daiquirí。
海明威的mojito菜單在這裡！
如果沒有他，恐怕現在大家就喝不到這麼奇妙的調酒搭配，也不會讓古巴增添那麼一抹文學的色彩！
La Bodeguita的牆上滿是名人的簽名，許多明星、導演、作家、藝術家都慕名海明威之名而來到此地留下足跡，簡直是古巴的活歷史！
竟然連馬奎斯都曾經造訪！而且那時候已經有彩色照片！
和黑白照照長的一樣的帥氣馬奎斯！
開放時間：週一至週日 8：00～00：00
Bar Floritida
當時，酒吧應該類似海明威的藝文沙龍，和名人術士交流的最佳所在！
（取自網路）
海明威如今在這家酒吧陪伴所有人一同享用他最愛的Dauiquirí，聽每晚在酒吧上演的Salsa現場音樂，每晚經過這裡總是可以看到人群熱絡的小酌，享受著古巴特有的夜晚風情。
Daiquirí 是海明威請酒保以檸檬汁、砂糖和蘭姆酒加入帶有葡萄柚冰沙的特條，可以看出是帶著一點粉紅色的調酒！
這張照片幾乎成為政治宣傳的最佳工具，年輕的卡斯楚與智慧的海明威，有什麼比這個還能拉攏全世界的人們呢？
營業時間：週一至週日 11：00-00：00
新城區
La Plaza de la Revolución革命廣場
最有名的切格瓦拉人像就在革命廣場啦！
來這裡的旅客幾乎會來到此廣場瞻望兩個影響古巴歷史重要的政治人物「切格瓦拉」和「Cienfuego」
後者名號雖然明後不如前者一樣響叮噹，在當地人心中是同樣重要的革命運動家（是道地古巴人）。
如果沒有他們兩人以及卡斯楚的存在，革命一定很難成功，或許歷史就會翻轉。
他們的革命不如孫中山先生的革命那樣艱困以慘烈，面臨的是一個即將衰亡的政府。
「革命的故事不盡相同，但悲傷的故事居多」（自以為要仿造安娜卡列尼娜）
卡斯楚和切格瓦拉等80多人從墨西哥渡小船上岸時拿著木棍鐮刀攻擊敵人，幾乎遭到全軍覆沒的定義。
但歷史如果沒有奇蹟就不是歷史了。
13人從鬼門關裡走出來，重振革命隊伍，帶著當地組裝的游擊部隊再次向古巴極權政府宣戰，但不是正面宣戰，
而是用血蛭攻擊大型生物的方式，一點一滴擊垮整個體制。
他們完成了夢想的體制，在古巴人民心中是永遠的英雄。
Castillo de los Tres Santos Reyes Magos del Morro 三皇城堡
三皇城堡（暫且這樣翻譯）是聯合國人類文明遺產，距離市區需要度橋，公車過來只許要1 cup。
堡壘經歷法國英國的摧殘仍頑強堅守著，是文藝復興的建築風格的留存證據之一。
當天沒有進到城堡內，在四周走走就能充分感受到城堡的風格以及看板標示的戰役的功績。
這裡是觀賞夕陽的絕佳景點，三五好友坐在堡壘上欣賞日落景色，想像曾經日不落的王國仍然免不了日落的一刻。
哈瓦那在剪影中刻畫著永恆。
開放時間：10:00-18:00；週日公休
門票：6CUC （若不進去亦可在外頭散步）
哈瓦那還有很多東西還沒說，等待接下來的文章慢慢說下去！